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Apr 04, 2024

Le star virali del cibo di TikTok sono solo persone normali. Come si sono evoluti i media alimentari.

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Come gli chef fantasiosi e il Food Network sono diventati la vecchia guardia dei media alimentari.

La battaglia su cosa sia e cosa dovrebbe essere il cibo va avanti da decenni. Tuttavia, sin dal risveglio gourmet degli Stati Uniti all’inizio degli anni ’60, popolarmente ritenuto guidato da Julia Child sulla PBS che lega un pollo e James Beard che scrive sulla cucina americana, c’è stato chi si rifiuta di mordere. Quando siamo entrati nel nuovo millennio, lo snob del cibo è diventato il buongustaio, ma la maggior parte delle persone ha continuato a mangiare qualunque cosa avesse voglia di mangiare, al diavolo le opinioni dei buongustai.

Nel 1968, Nora Ephron scrisse un pezzo intitolato "The FoodEstablishment", che raccontava le piccole liti tra Craig Claiborne, un tempo redattore alimentare del New York Times, e Beard; I “rivoluzionari” di Claiborne volevano rendere la cucina migliore più accessibile alle casalinghe, mentre i “puristi” di Beard erano il tipo che si sarebbe trovato ad acquistare prodotti solo in un mercato specializzato. Nell'articolo, la critica gastronomica Mimi Sheraton sottolinea che qualsiasi cambiamento effettivo nel modo in cui il cibo viene coltivato, etichettato e venduto non è mai iniziato con il lavoro di uno scrittore di cibo. No, i giornalisti gastronomici sarebbero troppo impegnati a discutere sulla ricetta giusta per un soufflé e su quale abbigliamento sarebbe appropriato per il direttore di un ristorante francese chic, e non sui sussidi governativi che abbassano artificialmente il costo della carne.

Allora chi potrebbe apportare un vero cambiamento ai media alimentari? Secondo Sheraton, non sono mai stati gli scrittori. L'establishment alimentare ha iniziato a espandere su larga scala il modo in cui vendeva la cucina negli Stati Uniti attraverso il lancio di Food Network nel 1993. Da allora, il canale ha trovato il modo di soddisfare ogni fascia demografica di cuochi casalinghi: coloro che vogliono imitare i ristoranti chef come Bobby Flay o Emeril Lagasse; le dee domestiche che emulano Ina Garten e Martha Stewart; e anche coloro che preferiscono mantenerlo semplice, con gli approcci disinvolti di Rachael Ray e Sandra Lee. Anthony Bourdain ha fatto del viaggio per mangiare un imperativo morale e ha trasformato lo street food abbinato a una birra chiara locale in un'alta cucina, e Top Chef ha fatto conoscere a tutti il ​​concetto di “impiattare” un piatto per renderlo il più invitante possibile. Gli sviluppatori di ricette sono intervenuti negli ultimi dieci anni, portando trucchi e suggerimenti appresi dalla cucina dei ristoranti in ricette pensate per le case, lavorando da cucine di prova su riviste come Bon Appétit o per la sezione Cucina del New York Times per offrire ai lettori il cacio più gustoso ed efficiente. e pepe o insalata di ceci.

Come ha detto Ephron al Salon nel 2009, dopo l'uscita di Julie & Julia, "Era un mondo così piccolo e maldicente" quando ha scritto quel saggio. “Ora il mondo della maldicenza è molto vasto”, ha continuato. “Ci sono così tanti soldi in gioco! In passato la gente spadroneggiava sul piccolo numero di sponsorizzazioni e sul piccolo numero di grandi progressi nei libri di cucina che c'erano là fuori. Adesso è un’industria mostruosa”.

Dal 1968 si sono verificati anche grandi cambiamenti culturali: non ci si aspetta più un partner casalingo, qualcuno che aspetta con un pasto caldo alle 18 in punto. Anche i gusti sono cambiati: il palato americano standard si è ampliato, grazie a nuove esperienze culinarie e di viaggio, oltre all’apprendimento di nuove cucine attraverso la comunità sia nella vita reale che online. Le generazioni più giovani hanno visto ampliare la disponibilità e l’uso di ingredienti come gochujang, labneh e varietà finora indicibili di erbe fresche e peperoncini. Questi sono stati introdotti nella “dispensa globale” in continua espansione, come ha notato Navneet Alang nel suo pezzo Eater del 2020 “Stewed Awakening”. Attraverso i social media, i ristoranti e le riviste, il capitale culturale degli ingredienti provenienti da tutto il mondo che solo pochi anni fa sarebbero stati disponibili solo nei negozi di alimentari specializzati è cresciuto in modo esponenziale. Ma chi esercita davvero l’influenza?

Non, a quanto pare, i principali media alimentari, nonostante un momento nel 2020 in cui sembravamo credere che la cucina di prova Bon Appétit potesse colmare il divario purista/rivoluzionario (avviso spoiler: non poteva). I bisogni e i desideri del palato americano sono in continua evoluzione e, poiché i media alimentari hanno cercato sia di stabilire tendenze sia di affrettarsi a soddisfare le nuove richieste, ciò a volte ha significato fallimenti di appropriazione culturale o passi falsi sulla sicurezza alimentare.